Je ne sais pas si vous regardez encore ce site, car il n’y a pas beaucoup de nouveau post mais je mets quand même des informations concernant le waf 2010.

Il se déroulera du vendredi 10 au dimanche 12 au camping de Treompan à Ploudalmezeau.

Mais le plus important :  les sous !!! (Comment ca ce n’est pas le plus important ??) :

le waf sans rien : 22 euros
bouff(de samedi matin 7h à dimanche 14h) : 14 euros
activités : 8euros
Et le fullwaf : 40 euros

Si vous souhaitez plus d’informations, bah vous demander

J’espère vous voir nombreux pour qu’on s’amuse tout plein tout plein.

NB : le bar a chié cette année, il y aura une quantité assez limité de bieres.

Gizmo !

Nous voici donc à Cusco, après un périple en Bolivie. Histoire que vous suiviez un peu ce qui se passe, voici ce qu’on a fait jusque là. Y’a pas de photos, désolé, ca viendra bientot.

Mendoza, vendredi 18 : je fais ma soutenance de stage, tout se passe nickel, dale listo rico bueno perfecto. Samedi soir, veille du départ, je fais mes adieux à ma boîte pour la fête de Noël. Et dimanche matin, 11h, nous voili parta!

Bus pour Jujuy, région du nord de l’Argentine, où il est prévu qu’on passe la frontière. 24h de bus plus tard, après quelques films et beaucoup de lecture, arrivée a Jujuy. On prend en suivant un bus pour La Quiaca, poste frontière entre les deux pays. Déjà, à La Quiaca, on se rend compte de l’influence bolivienne : énormément de femmes ont des robes traditionnelles, avec le chapeau melon et le tissu fourre-tout/porte-tout boliviens, rose fuschia sans paillettes. 10 minutes à pied pour aller jusqu’à la frontière, et on commence à faire la queue : une manif avant La Quiaca a fait que tout le monde est arrivé en même temps, donc c’est un peu long, un peu pénible, mais on y arrive, on sort d’Argentine. Oui, mais voilà (pendant de temps là, à la caserne…), maintenant faut rentrer en Bolivie. Et y’a une queue au moins aussi grande, sachant qu’on doit passer avant 18h30(fermeture de la frontière), et qu’il est…environ 16/17h…Au bout de 45 minutes à prendre notre mal en patience dans une queue qui décidément n’a pas envie d’avancer, une fille du groupe de touristes avec qui on était nous dit gentiment : pour aller en Bolivie, c’est pas cette queue, faut rentrer directement : on est une bonne dizaine à se barrer de la file et à aller au poste, qui effectivement fait à la fois entrée et sortie de Bolivie, dans le même espace de 10m2…On se fait à nouveau tamponner, et on part direction le terminal de bus de Villazon, pour aller si possible à Uyuni, sinon à Tupiza, sur la route. Après avoir bataillé pour savoir quel bus prendre, lequel c’est, comment on fait (le tout avec Joey, d’Amsterdam, et Leandra et Mona, un couple d’allemands), on finit par embarquer dans un bus, rien à voir avec le confort des bus argentins, mais bon, on va pas se plaindre, on est en route pour Tupiza. Départ de nuit, multiples arrêts pour que les chauffeurs achètent à manger ou pour que la douane vérifie les bagages, ou pour d’autres raisons encore qu’on comprend pas, on flippe un peu pour nos affaires… mais non, au final, on arrive vers 23h à Tupiza,et on va se loger dans l’hotel dont Joey a entendu parler. Chambres limite luxueuses, trop agréables, on ressort quand même pour aller boire une petite bière, avant d’aller se coucher.

Le lendemain (après la douche, première depuis 2 jours!), les 3 autres, plus Kim, une sud-coréenne, décident de faire ensemble le tour de 4 jours du Sud-Lipez et du salar d’Uyuni. Pour nous, c’est un trop cher (140€) et surtout ca prend trop de temps, donc on poursuit en direction d’Uyuni. on arrive là-bas après des paysages magnifiques, des montagnes de toutes les couleurs, de l’altiplano, des dunes de sable, des petits rios à franchir à gué…le tout avec des boliviennes partout, et Zeyn et son fils(bolivien, attention!) Adrian, le père étant de l’Oregon, nord-est des USA. Le petit est malade, on s’arrange pour lui faire de la place sur le siège (plus de demandes que d’offres->ils voyageaient debout…pour un trajet de 6h), on fait amis et on s’entend plutôt bien avec les deux. Zeyn est un inconditionnel de la Bolivie, c’est la troisième fois qu’il vient au salar, donc il connait un peu tout. Ca tombe bien : quand on descend du bus, c’est limite l’agression des boliviennes pour nous proposer un tour ou un hotel, nous on est crevés, tout la route c’était du ripio, de la route en terre et cailloux depuis Villazon, on en peut plus! Donc on suit gentiment Zeyn, son fils et la dame qui propose l’hotel du guide du routard, et on va se poser.

On ressort pour essayer de se trouver un tour d’une journée dans le salar, et pour essayer d’avoir des billets de train pour Oruro, pour ensuite aller à La Paz, parce que vraiment, le ripio encore de Uyuni a Oruro, c’est pas possible, mais Oruro/La Paz c’est asphalté, donc on fera en bus. Manque de pot : toutes les places sont déjà prises, il faut se lever tôt le lendemain pour essayer d’en avoir dans la rame qu’ils vont sans doute rajouter. Bon, ben on se lèvera. En attendant, on va chercher un tour, et après avoir longtemps hésité avec des anglaises, on se décide pour une autre agence, moins chère, et avec des conditions normalement plus agréables. On rentre a l’hotel, on ressort manger (du lama!) un peu plus tard, et on va se coucher, en programmant le réveil. En fait de réveil, je suis déjà prêt quand il sonne. Le souci, c’est que je me suis planté, et qu’il est 4h30, au lieu de 6h30…on essaie de se rendormir, et finalement à 6h30 je me lève et me prépare. Oui, mais c’est trop tôt pour l’hotel, y’a pas encore d’eau courante à cette heure là…bon ben tant pis, ca sera pas la première fois…Vu qu’une personne n’a le droit d’acheter que deux places, je vais réveiller Zeyn, et Aurélie nous rejoint peu après. A la gare, 4 boliviennes, avec qui on commence à discuter. Les boliviens en général ne sont pas souriants au premier abord, mais quand on commence à discuter ils poursuivent volontiers la conversation. On apprend du coup qui a un cousin qui travaille à Buenos Aires, qui est ingénieur dans les mines de Potosí (y’a une expression qui dit « ca vaut Potosí », due à l’énorme quantité d’argent que les espagnols firent extraire durant la Conquista), bref, la petite vie des boliviennes.

Depuis le début, je ne parle que des boliviennes, pas du tout des boliviens…c’est parce qu’on ne voit qu’elles, les mqris sont chauffeurs, guides, ou travaillent on sait pas trop où, mais on les voit beaucoup moins. Bref, à 10h la boletería ouvre, et on peut acheter nos tickets pour le soir, 00h05. Plus qu’à aller à l’agence de tourisme pour faire le tour organisé. En premier, le cimetière des locomotives, plein  de wagons et locos rouillées, on se demande ce que ca vient faire ici, mais c’est un terrain de jeux génial (si le vaccin anti-tetanos est à jour…). On part ensuite en direction d’un petit village au bord du salar, qui montre des statues de sel (lamas, crapeau, personne à quatre pattes les fesses à l’air…pas réussi à déterminer si c’était une fille ou un gars, manque de précision et d’observation…) et vend de l’artisanat bolivien. On va ensuite aux champs de sel, o´des travailleurs creusent à la pioche pour faire des petits (1m de haut) tas de sel. Il sera ensuite iodé pour être comestible. Il y a un peu de flotte par terre (saison des pluies en Bolivie/Pérou), mais c’est rigolo. Et partout, partout, du sel. 25/30m de profondeur au plus profond, une superficie de beaucoup (12 000) km2, y’en aura assez pour les pâtes à Vomain…On file ensuite à l’hotel de sel, fermé depuis quelques années pour cause d’insalubrité (ben oui, les eaux usées, dans le salar…ca fait pas très propre), mais qu’on peut toujours visiter. On part enfin pour la Isla del Pescado (en fait, Isla de Incahuasi, mais bon, toutes les agences mentent…), un îlot rocheux en plein milieu du salar, avec plein de cactus dessus, dont certains millénaire (mais mort en 2007) ou neufcentenaires (on a espoir qu’il dépasse l’autre..). Une montée un peu dure, mais la vue vaut le coup. On redescend pour manger avec notre guide et les autres, et après, quartier libre pour faire des photos à la con, trop bien! On finit enfin par repartir, alors que les nuages commencent à remplir le salar et que le vent se met à souffler dur. Un dernier arrêt aux Ojos du salar (eaux bouillonnantes d’oxygène), et on se rentre à Uyuni, fatigués cuits et recuits, mais avec des images plein les mirettes.

Bon, c’est bien joli, mais on rentre à 18h, et le train est à minuit. On va un peu sur le net, on boit un coup avec Zeyn et son fils, puis on mange là où on a bu un coup parce qu’on a la flemme de bouger ailleurs, on se rend compte au passage avec la déco du bar qu’on était pas originaux avec nos photos, et que certains ont de bonnes idées et les ont bien réalisées..Au passage, avec Zeyn on partage…une raclette! Au lama, avec de la verdure et de l’ananas et très peu de fromage, mais une raclette quand même!

On va enfin chercher les sacs et se poser dans le terminal, morts de fatigue, en attendant de pouvoir monter. vers 11h30, on nous autorise enfin à monter dans une rame, après une bonne demi-heure d’incertitude : c’est ca, c’est pas ca, quoi, qui, ou…un peu le bordel, mais on monte. Ben on aurait pas dû. le train part finalement a 3h45, après s’être accroché à toutes les rames dans un remue-ménage infernal, et au final on dort presque pas de la nuit. Le pied, le train bolivien. L’aube se pointe tout doucement, et on regarde le temps passer avec les pingouins de Madagscar et le Noël de Shrek, qui passent en DVD dans le train. Dehors, altiplano, altiplano, altiplano! Morne plaine! (rooo la référence!!)

Enfin, on arrive à Oruro, où on prend un taxi pour aller au terminal de bus, et un tout petit ptit déj (avec maté de coca, s’il vous plaît) à côté avant de partir en bus, confortable, sur une route goudronnée qui mène à La Paz, capitale la plus haute du monde, située entre 3000 et 4000 mètres selon qu’on est en bas (quartiers riches, évite le soroche, le mal des montagnes) ou en haut, par où on arrive. La vue est par ailleurs éblouissante, toute la cité est construite sur les pans d’une cuvette, à flanc de montagne, et plonge jusqu’au fond de la vallée.

La suite, plus tard, là je suis fatigué. Les photos, pareil, vous les aurez quand on reviendra à Mendoza, où on aura une bonne connexion.

vous avez pu avoir il y a quelques temps un petit mail concernant les photos de la RDD qui étaient disponibles à cette adresse : http://vostock.org/RDD/
Certains ont pu remarquer que le site était classé comme malveillant par Google et que du coup il était difficile d’accès.

N’ayant pas réussi à résoudre convenablement le problème, je suis en train de mettre les photos à une nouvelle adresse : http://d.bozec.free.fr/

Je vous laisse faire circuler l’information auprès de ceux que ça pourrait intéresser.

à bientôt.

Alors voilà : un jour, la Création a engendré un petite chose qui ressemblait à un homme (sauf que la Création le savait pas, parce qu’elle n’avait pas encore créé les Hommes), qui avait une longue barbe, et qui pouvait vivre indéfiniement. Alors comme la création était un peu fatiguée (tout l’Univers à faire apparaître mine de rien c’est fatiguant, alors vous moquez pas), elle s’est dit je vais faire comme tout bon manager sorti de l’ESC Brest par exemple (sauf qu’elle a pas dû se dire ça en réalité, la Création elle n’avait pas encore créé l’ESC Brest non-plus), mais elle s’est quand-même dit : « Je vais déléguer ». Alors elle donna un nom à la petite chose qu’elle venait de créer : elle l’appela le Nain n°1. Puis elle tapa ctrl+C sur son ordinateur originel galactique, puis elle appuya sur crtl+V pendant quelques temps (comme le temps était encore bien élastique à l’époque, on peut pas dire combien de temps exactement). Au final il en sorti donc un deuxième nain (Nain n°2), puis le 3ème, etc jusqu’au 7ème. Pis là la Création s’est dit que les frères Grimm (qu’elle n’avait pas encore inventés) et Walt Disney (qui existait déjà en douce) allaient devoir attendre quelques millions d’années avant de pouvoir accéder au patrimoine naniste, alors elle s’est dit : « bon cette chose là peut vivre indéfiniment, en théorie ; mais soyons prudent, s’il doit en rester 7 à la fin, il vaut mieux en créer un peu plus au départ ». C’est pour ça que la Création créa un petit milliard de nains supplémentaires, numérotés de 8 à 1 000 000 007. En suite la Création les bombarda sur ce qui allait devenir le continent sud-américain, leur montra une jolie petite plaine pleine de dinosaures, et leur dit « butez-moi tout ça, transformez-moi l’endroit en désert, et après s’il vous reste de la matière, faites joujou avec ». Bon en réalité il leur resta tellement de grains de matière qu’après ils décidèrent d’aller faire un bac à sable pour la Création sur le continent d’à côté (à l’époque, même pour un nain, la traversée à la nage prenait pas longtemps), et ils l’appelèrent le Sahara, comme ça, au pif. Mais bon cette histoire est une autre histoire donc on s’en fout éperduement.

C’est ainsi qu’un beau jour de 2009, 5 choses un peu plus grandes, que l’on appelle des Français (autre création Créationnelle, un peu ratée des fois mais dans l’ensemble pas si mauvaise que ça), décidèrent d’aller voir le travail des nains en Amérique du Sud. (sauf qu’ils ne l’apprirent que plus tard, que c’était l’oeuvre des nains).

Vendredi dernier donc, Simon (humain n°1), Popo (humain n°2) et moi (moi on me numérote pas), avons pris le bus à 17h pour San Juan. 2H30 et un bon dodo plus tard, nous arrivons à l’Hostel San Juan où nous devons passer la nuit. Comme je suis malade comme un chien, Simon et Popo partent manger sans moi, rencontrent un type qui se fait une idée assez réduite de la France (champions du monde, allons enfants de la patrie, et Sarkozy, c’est dire), et me ramène lomo (sandwich à la viande) dont on prendra soin d’oublier la fin dans le frigo le lendemain.

On dégage à 9h et des poussières, on rejoint les humains n°3 et 4 (à savoir Anne la Metzine et Nico le Beatles) devant le Hertz où on doit louer la voiture (eux ils ont passé la nuit aux WC… on a mis un peu de temps à comprendre qu’en fait WC, c’est en fait le Willi Cuba, et que c’est un bar), du coup ils dorment un peu debout. On embarque : Simon étant le seul à avoir son permis et son permis internationnal, c’est lui qui conduit, moi je copilote, Popo, Nico et Anne s’entassent tant bien que mal à l’arrière. Au bout d’à peu près dix minutes, il n’y a plus que Popo qui soit vivante, les deux autres se sont endormis comme deux nains après 100 ans de dur labeur dans le désert du Sahara (grain par grain, oui m’sieur dame).

C’est parti pour 4h de route jusqu’à San Agustin del Valle Fertil, le dernier patelin à peu près digne de ce nom avant la route déserte qui va jusqu’aux parcs d’Ischigualasto et de Talampaya. On croise des chèvres, des ânes, des chevaux qui trainent tous sur le bord de la route (on sait pas trop s’ils appartiennent à quelqu’un ou pas), pis de temps en temps des vaches, parfois en vie, parfois en carcasses à un stade plus ou moins avancé de décomposition, et dévorées en direct par des gros oiseaux noirs qui ressemblent vachement aux vautours de Lucky Luke. Les paysages sont magiques, la route pas trop mauvaise (même si en Argentine, on aplatit pas le terrain avant de faire une route apparemment, du coup ça ressemble un peu à des montagnes russes, Mouss’ s’éclate comme un petit fou), et on croise quelques hameaux perdus au milieu de nulle part, faits en torchis et en paille, ça fait un peu bizarre… la misère est loin d’être absente des campagnes argentines. On croise aussi quelques gauchos sur leurx chevaux, cheveux longs et chapeaux à la Boy George, ils ont trop la classe (et un peu plus virils que Boy George, en fait).

A San Agustin on s’arrête pour manger dans un espèce de bouiboui tout à fait sympathique ou la nourriture coûte désespérément rien du tout (avec Simon on mange pour 12 pesos à deux – à peu près 2€- et on finit même pas…), puis on réattaque pour la dernière heure de route jusqu’à l’entrée du parc de Talampaya. Et arrivés à l’entrée, on a la bonne surprise de lire « accueil visiteurs : 60km »… et oui en Argentine les distances sont totalement démultipliées par rapport à la France… ici faire 1000km de route pour un week-end, ça paraît normal à tout le monde. On fait quelques pauses quand on a vraiment trop chaud ; la chaleur nous fait d’ailleurs un peu craquer, l’immensité aussi, c’est hallucinant de pouvoir s’arrêter en plein milieu de la route pendant un quart d’heure pour prendre des photos à la con sans qu’il y ait une seule voiture qui passe.

Bref on arrive enfin à l’accueil des visiteurs, au milieu de nulle part. ça fait un peu bienvenue à OK Corral.

Un minibus du parc nous emmène en excursion, avec un guide qui parle castillan mais qu’on comprend plutôt bien (un peu moins quand il commence à nous parler botanique, heureusement les plantes ça court pas les canyons par ici). Et là place aux photos parce que tout le blabla que je pourrais faire ne les remplaceraient pas.

En fait le Parc de Talampaya est un grand désert de cailloux avec quelques buissons épineux par-ci par-là, et une tonne de cactus ; mais ce qu’on visite, c’est le Canyon de Talampaya, où on trouve des formes rocheuses parfois assez hallucinantes : un Condor, un Touareg sur son chameau (ici ils l’appellent le Roi Mage), des grands tubes verticaux qui font un peu orgue de Notre-Dame de Paris, ou encore une espèce de cheminée creusée à flan de falaise : quand on se met dedans et qu’on crie, y’a un écho formidable. On a fait les touristes, on a crié.

Y’a aussi des pétroglyphes quechuas gravés dans la roche (ici ils disent pas Quechuas, ils disent Aborigènes… oui moi aussi je les casais en Australie, ceux-là… encore un sales coups des nains qui se sont amusés à brouiller les continents), avec des petits panneaux explicatifs et tout (genre : si même les squelettes d’hommes jeunes qu’on a retrouvés avaient tous les dents pourries, c’est parce que la pierre qui constituait les mortiers était friable, et donc qu’ils en bouffaient avec leur nourriture… forcément ça devait croustiller un peu).

A la sortie du Canyon, d’autres pierres monumentales et encore plus hallucinantes : en plein milieu de rien, elles se dressent à la verticale sur 30, 40, 50 mètres. C’est là qu’on s’est dit que les Nains, ils avaient dû vachement galérer, quand-même.

Sur la droite de la photo, il y a encore un amas de pierres qui de loin ressemble énormément à une sorte de village troglodyte en ruine : forteresse, mur d’enceinte, maisons… tout y était c’était un truc de malade. ça rend pas du tout en photo (trop loin), mais en vrai c’était impressionnant. La Ville Fortifiée des Nains, peut-être. Et comme le seul animal terrestre qu’on a vu trainer dans le coin c’était une sorte de petit fennec avec un cri bizarre (crr crr crr), on s’est dit que les trous dans les roches, ça devait être les terriers des fennecs, qui servaient très certainement de montures aux nains, dans un temps lointain. Tout un programme.

Et en face du Monje, le Totem et La Torre, en photo ci-dessous, avec Mouss’ (le petit truc bleu en bas, c’est lui) qui paraît vraiment tout piti.

Bref, un après-midi génial, un peu crevant à cause de la chaleur étouffante et du soleil qui donne mal à la tête, mais des images pleins les yeux. Anne commence même à croire en Dieu. Et on croit tous aux Nains.

Retour à l’accueil visiteurs, on boit un coup, on se repose, moi je tente une marche d’approche vers les fennecs (bon je résiste pas à vous mettre quand même une photo, c’était vraiment troooooooooop mignon).

On demande au gars à l’accueil si on pourra acheter de la nourriture pour se faire un asado (repas à base de parilla) (un barbec en gros si vous préférez) en arrivant à Ischigualasto, où on compte passer la nuit. Il nous répond que oui oui bien sûr, alors on repart, 60km dans l’autre sens, plus 20km sur une autre route, pour arriver au Parc d’Ischigualasto… où bien sûr on ne peut pas acheter de viande vu qu’il est presque 20h, mais où le gars de la cafétéria à l’entrée nous fait gentiment des sandwichs.

Le terrain de camping est payant, et comme de toute façon on n’a pas de tente, on se dit autant se la jouer en freestyle, et on retourne se garer quelques km plus loin au bord de la route (sur laquelle ont dû passer, en tout et pour tout, 5 voitures au cours de la nuit, dont 3 qui étaient des 4×4 du parcs avec des Guardaparques dedans). Popo, Nico et Anne investissent la voiture (au matin on aurait dit qu’ils avaient invité une armée de fennecs à dormir avec eux)(merci aux chaussettes de Nico), Mouss’ et moi décidons de la faire nature : on s’habille en mode Esquimeaux (puisque de toute façon il semblerait qu’ils aient trainés dans le coin, pétroglyphes à l’appui), on se glisse dans nos duvets, et on va dormir un peu plus loins, entre les buissons et les petits cailloux. Lever de lune magnifique (et ultra rapide), nuit très claire, et grosse frayeur. Putain qu’est-ce que ça peut être bruyant un désert, la nuit… « c’était quoi ça ? c’était toi ? » « ben non je croyais que c’était toi ! ». Bref. Entre les pumas, les vautours, les fennecs et les inévitables tueurs psychopathes qui arpentent le désert argentin la tronçonneuse à la main, on était pas très tranquilles. Mais au final on sera seulement réveillés par cinq ânes très désagréables vers 5h30 du matin, qui nous permettront quand-même d’être debout pour le lever du soleil… indescriptible.

Du coup on fait séance photos.

Bon, ensuite réveil des demoiselles encore endormies, et départ pour Ischigualasto. On arrive au parc 30min avant le début du premier convoi (ici chacun garde sa voiture, et on suit le guide un peu au rythme qu’on veut, selon qu’on veut arriver aux endroits intéressants à temps pour les explications ou non). On en profite pour prendre un ptit dej et faire un brin de toilette (on commence tous à avoir les cheveux collés par le sable et la poussière). Départ. Ischigualasto ne ressemble pas du tout à Talampaya. Ici pas de Canyons, mais plutôt une mer de pierre à perte de vue. C’est ici qu’on a retrouvé les squelettes des plus anciens dinosaures au monde. Le guide est intéressant, en plus on comprend tout ce qu’il dit. Il se répète un peu mais bon, c’est un truc pour touristes, fallait s’y attendre ; au final il nous fait un beau résumé sur toutes les ères géologiques, les dinos, etc etc, c’est sympa. Et les paysages sont vraiment, vraiment à couper le souffle.

Ici aussi, les pierres font des trucs étonnants : certaines sont parfaitement rondes (suite à tout un processus géologique à base de CaCo2 que je vais pas vous faire chier avec quand-même, mais le résultat vaut le coup). En fait on s’est dit que tout le blabla sur la tectonique des plaques et tout, c’était juste pour nous faire oublier la Création et les Nains, qui avaient certainement fait tout le boulot. Alors le CaCO2, on l’a pas pris trop au sérieux.

Pis on a droit à un Sphinx, à des fauteuils, à des tables pour Nains et des tables pour Création, etc, etc.

Et puis bon, juste parce qu’on est TBG et qu’on est aussi des gros touristes, on a fait les japonais et on s’est photographiés devant tout ça.

A la fin, on est lâché tout au bout de la visite, avec pour consigne de revenir vers l’accueil pour visiter le musée… mais à la vitesse qu’on veut. Donc on a trainé, pris plein de photos, fait beaucoup les cons, et encore trainé. Résultat quand on est arrivés, le musée était déjà vide (bon d’accord, il est pas très grand), et on était tous seuls dedans pour faire des commentaires à la con « put*** c’était grand un dinosaure quand-même » « eh t’as vu les dents ? j’peux même passer ma tête à l’intérieur de la mâchoire » etc.

Puis re-voiture, retour sur route déserte, re-photos en plein milieu de la route et en plein milieu de nulle part, toujours sous un soleil de plomb qui nous fait mourir de chaud (et bonjour la ventilation avec l’odeur de poussière, le rêve). On est parfois obligé de couper la ventilation tellement la quantité de poussière transportée par le vent est impressionnante : on a le droit à des mini tornades, et on ne voit presque plus les montagnes à cause de l’écran de sable et de poussière tout autour de nous. Bref, on rigole bien

On remange à San Agustin dans le même truc qu’hier (ils ont un animal écorché dans le congel, on dirait un chien… mais c’était ptêt qu’un lapin, on a pas trop su), puis on reprend la route de San Juan, sur laquelle Nico et Anne remplace un peu Simon au volant (dans le désert, y’a pas de flics) ; en arrivant vers San Juan on a droit à un contrôle sanitaire (plus que sommaire : on ouvre ton coffre… et puis voilà), et la voiture est « désinfectée » : trois gouttes de flotte pulvérisées sur le pare-brise. Trop efficace on en est sûrs.

Finalement arrivée à San Juan, Popo et Anne prennent le bus pour Mendoza, Simon Nico et moi attendons 20h30 pour rendre la voiture à Hertz, le gars ayant gentiment accepté d’ouvrir la boutique exprès le dimanche soir pour qu’on puisse la ramener.

On déprime gentiment dans le bus pour Mendoza (ils nous projettent Prédictions, en dvd piraté, et franchement c’est totalement déprimant) et on rentre dormir comme des masses tellement que le voyage au pays des Nains, ça nous a fatigués.

Mais la suite de leur histoire à eux (aux nains), ben malheureusement, on la connait pas. On sait juste qu’au final ben ils ont presque disparu. Le Déluge a pas dû leur réussir, à eux non-plus, sauf aux 7 ptits malins qui se sont planqués à bord de l’Arche de Noé, entre le Fennec, l’Âne et le Condor.

Cabalgata en los Andes

Il y a quelques semaines, on est allés faire une cabalgata (littéralement : une chevauchée, youhouu) dans la pré-Cordillière andine. Il faut savoir que les Andes, c’est pas des montagnes de PD comme il dirait mon chéri, donc elles ont une pré-Cordillière : des montagnes plus basses (aussi hautes pour certaines que nos Pyrénées nationales quand-même), des collines, avec des vallées et des plateaux, le tout dans un climat à peu près désertique : de l’herbe jaune, quelques pauvres arbres qui essaient de survivre mais qui ont du mal, et des crevasses dans lesquelles coulaient jadis des rivières, et qui sont maintenant plus ou moins asséchées (qu’est-ce que je cause bien aujourd’hui, oulala dis donc).

Notre guide, Rodrigo, est venu nous chercher le matin en minibus, à domicile ; on a retrouvé les autres participants (on était une petite dizaine en tout), direction les Andes. Deux heures de route entre les collines, les montagnes, sur une route sinueuse puis de la piste quand il n’y a plus eu le budget pour le goudron. A un moment on croise six ou sept chevaux qui trainent en plein milieu de la route, pis une vache qui s’était perdue au milieu. C’était marrant.

On finit par arriver au ranch. Les chevaux sont déjà prêts, y’a plus qu’à choisir et à monter. Comme Popo et moi on est trops fortes, Rodrigo nous donne des chevaux cons (en mode je-bouffe-le-cul-de-celui-de-devant-pour-voir-comment-il-réagit-ah-ben-tiens-il-réagit-mal), Simon hérite d’un gros pépère bien grégaire, qu’il a eu du mal à faire sortir de la ligne tellement il voulait pas que son cavalier prenne d’initiative. Au passage il craque son jean en montant à cheval (beautiful) et s’agrippe à la crinière comme si ça vie en dépendait. Mouss il a été très marrant au début de la balade

Bref, en avant Guigamp, nous voili parta dans la pampa, pour 4h30 de balade, qu’on a terminé au milieu de la horde de chevaux qu’il a fallu ramener jusque vers le ranch, c’était bien sympa.

Place aux photos, même si vous avez déjà dû les voir sur FB :

La pré-cordillière, c'est ça

Mon cheval-tête-de-mule arrêtait pas de bouger la tête dans tous les sens, sauf quand on était arrêté, là il se transformait en statue, on aurait dit le cheval de la pub Tartare (vous savez, avec le gars perdu au milieu de l’Himalaya, en train de bouffer sa tartine sous la pluie en chantant).

Mon Chato qu'il était beau, qu'il était con.

Et même s’il avait pas encore acheté sa super ceinture de cow-boy (avé l’accent), et même s’il avait le jean déchiré qu’on lui voyait le caleçon, ben il avait quand même top la classe, Mouss.

Gaucho dans l'âme. En plus coincé.

Avec Popo on pouvait même pas être à côté parce que les chevaux se bouffaient entre eux, alors on était obligées de crier et tout, le soir j’étais presque aphone. Mais on était TBG quand-même.

Et pour vous montrer comment il fait trop moche dans les Andes… voici la maison où on a fait l’asado (repas à base de parilla) :

Ski à Los Penitentes

On y est allés tous les deux en amoureux avec Mouss’. Sachant qu’il y a à peu près 3h de car tout confort pour y aller, on a payé chacun 75pesos (moins de 15euros) pour le trajet plus la location du matos, qui était tout à fait correct (mes chaussures étaient presque neuves). Donc rien à voir par rapport à la France ; mais ils se rattrapaient sur le forfait : environ 25euros la journée, pour une station où il y a en tout et pour tout 5 tire-fesses et 2 télésièges. Et comme bien entendu y’a eu une tempête de neige quand on y est allé, la moitié de la station était fermée. M’enfin. C’était rigolo quand-même, si ce n’est que j’ai passé la première heure avec des fourmis horribles dans les jambes à presque plus sentir mes pieds (un peu embêtant pour faire du ski quand même) ; du coup j’allais tout doucement en m’arrêtant pour me reposer tous les 50m, alors que Simon était obligé de m’attendre en bas (parce qu’en plus, bien sûr, la première piste qu’on a faite était totalement plate sur à peu près 100m, c’était HORRIBLE j’ai trop souffert:p). Au final j’ai desserré mes chaussures et tout s’est bien passé. La majorité des skieurs (et encore plus les snowboarders) avaient un niveau assez moyen, car les bons skieurs en Argentine vont à Las Lenas, LA station de ski hype des Andes, mais qui coûte quatre fois plus cher. Comme en plus y’avait plein de poudreuse, on a ramassé un certain nombre de skis et de bâtons qui avaient égaré leur propriétaire qui pataugeait dans la neige quelques mètres plus bas. Sans parler de ceux qui décidaient que descendre la piste sur les fesses, c’était un moyen beaucoup plus sûr d’arriver jusque en bas. Bref personnellement je me suis bien marrée (même si c’est pas bien de rire au dépend des autres, oui je suis une mauvaise fille).

Photos ! :

Simon sur le télésiège, à peine 5minutes après avoir chaussé les skis. ça faisait pas semblant de tomber.

Mouss toujours, son sac Quecha, son camelback et sa nouvelle écharpe en laine d’alpaga(spécial cassedédi à Lao, chevalier de Pétrolhanne, nain pourfendeur de la chute de cheveux, joyeux pourvoyeurs de deux des trois objets cités ci-dessus et qui de toute façon ne lira pas mes insultes puisque mes articles sont trop longs pour qu’ils les lisent) :

Bébert, promis on a songé à emmener un plateau Quick, mais on a eu peur qu’il prenne froid, alors à la place on a emmené Gaypotam :

Et comme les Andes c’est quand-même trop beau sous la neige… :

Journée intense et fatiguante, qui s’est soldée par un gros dodo dans le car, en mode doudou-style, planqués derrière nos capuches :

Les Thermes de Cacheuta

Les derniers en date puisqu’on y est allés ce week-end, avec Aurélie (la Stéphanoise si vous avez suivi) et Karim, un Messin nouvellement arrivé (qui aurait dû être là depuis un mois mais qui a… perdu son billet, et a donc dû en RACHETER un… le pauvre). Popo nous a fait faux bond, mais m’a sauvé la vie puisque moi, pauvre petite Française naïve à qui l’on avait dit « tu vas voir on se pèle en hiver en Argentine », ben j’avais pas emmené de maillot de bain. 5pesos de bus et 1h de trajet plus tard, on arrive à Cacheuta, en plein milieu d’une vallée de la pré-Cordillière, où passe le Rio Mendoza. Bon sauf qu’en hiver, le Rio il a 50cm de profondeur donc c’est pas glamourissime. En été on y fait du rafting. Les thermes en Argentine, c’pas du tout pareil qu’en France : déjà il est bien précisé à l’entrée que les filles doivent porter un bas de maillot de bain, mais pas un short de bain. Les mecs, eux par contre, ils se baignent comme ils veulent ; si t’as fait une rando de deux jours dans ton short et que tu t’es trainé dans la boue avec, no problemo chico, tu peux y aller ; ta copine qui a soigneusement gardé son short de bain tout propre dans son sac, pour le mettre au dernier moment, ben elle restera sur le bord. Tous des machos… Bref. Ensuite, autour des bassins, tu marches plus ou moins dans l’herbe ou dans la terre, et y’a pas de pédiluve, résultat tu ramènes tout plein de petites choses agréablement dégueulasse dans les bassins. Mais en dehors de ça… c’était trop le pied : bassins à différentes températures, piscines à bulle, hamma chauffé avec des sources d’eau chaude naturelles, etc., le tout dans un décors de rêve, jugez plutôt :

La vue sur la vallée :

Et pour finir comme je suis sûr qu’il doit beaucoup vous manquer, l’air réjoui du Mouss après avoir piqué une tête (à peu près le même que lorsqu’on lui met un cubi de rosé dans les mains) :

J’ai pris un magnifique coup de soleil, j’ai failli adopter un ptit chaton tout mignon, on a encore beaucoup trop mangé, et au final c’était vraiment super.

A bientôt pour la suite de nos aventures ! Ce week-end, direction la Vallée de la Lune…

Photo de tout le monde pour les 8 ans de la boîte

Mon maître de stage est le 2e en partant de la gauche(Juan), le patron c’est le crâne rasé(Mariano), les collègues du quotidien c’est le pull bleu à droite(Andrès), celui à genoux(Luiggi), la chemise rose(Leandro) et le gars à sa droite(Gonzalo), et Deborah la secrétaire(celle de droite). La fille de gauche est une américaine du Kansas(Vanessa). Les autres, je sais pas trop ce qu’ils font, qui ils sont ni rien.

Maintenant, amuse-toi à coller la photo de chacun à sa place!

Vous l’attendiez tous, la voici la voilà, la splendide (au moins) histoire de notre week-end à Cordoba.

Simon bossant dans une boite avec un boss particulièrement arrangeant, celui-ci l’a autorisé à prendre son vendredi (en fait d’autorisation, quand Mouss a demandé s’il pouvait éventuellement avoir son vendredi, l’autre lui a répondu « no problemo, no problemo !! » ; eh oui, ici en Argentine, les gens sont pas fondus de boulot : doucement le matin, pas trop vite l’après-midi, une bonne pause repas-sieste entre les deux, et si on est à la bourre… ben en fait on est pas à la bourre, les autres le sont encore plus).

Bref, nous partons donc le jeudi soir : Mouss’, moi, Nico (Beatles, qui n’avait pas encore commencé son stage) et Aurélie, une stéphanoise ma foi fort sympathique qui habite dans la même rue que nous (mais à presque 2km quand-même : ici, tout est plus grand !)(pas de réflexions vaseuses siouplé) ; Popo nous snobe, et les Messins sont déjà partis depuis la veille : ils ont commencé les cours deux semaines avant, et ils sont déjà en vacances… c’est beau, hein.

Départ 22h, en car « cama », repas, film à haute valeur culturelle (Fast and Furious, si vous voulez tout savoir), dodo pas allongés mais presque, et un truc genre « valisette petit dej » au réveil, juste avant l’arrivée, avec des choses plus ou moins identifiées à manger dedans.

La Nouvelle Cordoba

Les chauffeurs de taxi sont aussi timbrés à Cordoba que dans le reste du pays, mais on finit quand-même par arriver en un seul morceau au centre ville. On se balade un peu, y’a des monuments jésuites un peu partout (Université, Cathédrale, Crypte… sans un seul squelette alors c’est pas drôle, mais on a trouvé une peinture d’un Saint qui devait être l’ancêtre de Gobert c’pas possible autrement). Et puis on a pu un peu faire les marioles, c’était magiquement blasphématoire.

Ouais... il manque quand-même le slip kangourou et les ailes en nylon.

On dégotte une agence de tourisme, et on décolle pour l’aprem : trajet en minibus le long d’un des cinq lacs artificiels de la région, et visite de la Villa Carlos Paz, qui est une ville comme son nom ne l’indique pas : casinos, boutiques à touristes, belvédères où l’on monte avec un télésiège, fabriques d’Alfarojes (pâtisserie argentine pas mauvaise mais complètement étouffe-chrétien), et un énorme coucou suisse qui trône en plein milieu d’une place et qui, paraît-il, est la plus grande attraction locale.

Le coucou de Carlos Paz, même qu'il marche. Et qu'il fait coucou.

La vue depuis le haut du télésiège

Retour à Cordoba, direction le Baluch Mini-Hostel Backpackers tout ça tout ça, tout proche du centre, super sympa ; le gars à l’accueil est adorable, et en plus il est mignon (et en plus il a un chien… que demande le peuple). Un dortoir pour quatre, on étale nos affaires un peu partout, et on ressort manger dans un resto super pkchic ; bien sûr j’oublie de demander sans poivrons, mais on mange bien quand-même (en attendant dix ans entre les plats, comme toujours ici), et on rentre faire dodo parce que quand-même, la vie, c’est fatiguant, et qu’il est déjà minuit passée.

Le dimanche est beaucoup plus intéressant : le minibus vient nous chercher à 9h, et on part en direction de la région des lacs. Y’a plein de barrages dans la région de Cordoba, et donc des grands lacs artificiels absolument magnifiques, serpentant dans les vallées.

Premier arrêt : Alta Gracia, une ville où un grand monastère jésuite est encore en super état, et qu’on peut visiter : le mobilier est encore en place, et on apprend plein de trucs sur les modes de vie des gauchos : comment ils se faisaient des besaces avec les pis d’une vache par exemple (pas beau à voir), ou encore des bottes en retournant la peau de la jambe d’un cheval (pas très glamour non plus).

Bien sûr Mouss ne peut pas s’empêcher de prendre la pose sur les toilettes de l’époque (y’avait même un petit schéma pour t’expliquer comment, quand t’étais au premier étage, ton oeuvre tombait jusqu’à la rigole du rez-de-chaussée et faisait un grand plouf grâce à l’énergie cinétique accumulée pendant une chute portée sur plus de 3m de hauteur… bref raté pour la discrétion).

Après les toilettes jésuites, les toilettes du Che : à Alta Gracia, la maison d’enfance de Che Guevara a été transformée en (petit) musée, et on devient incollable sur toute sa vie : ses voyages en Amérique du Sud, la sale gueule qu’il avait à l’époque de sa mort (comme il était recherché en Bolivie, il s’était déguisé en vieux toubib chauve, encore plus chauve que Lao, c’était pas beau à voir), etc, etc. Ben le Che, c’était ptêt un grand homme, mais mes toilettes ils sont mieux que les siens.

Ci-dessus, la flamme allumée à l’occasion des 70 ans de la naissance du Che je crois, à l’intérieur d’un bidule en parpaing ramené de Santa Clara.

Arrivée au lac de Los Molinos : le 2è plus grand de la région, une vraie splendeur : on mange sur une terrasse à l’à-pic des berges du lac, et on expérimente la tyrolienne à l’argentine : aller puis retour, de part et d’autre du lac, à 40m au-dessus des eaux. C’est tout simplement HENAURME. Et Mouss se rend compte qu’il aime pas trop trop le vide.

Et parce que je vous aime bien, j’voulais vous mettre une ptite vidéo de moi en train de hurler sur la tyrolienne, à 40m au dessus du niveau du Lac, mais ça veut pas. Alors vous l’aurez pas.

Enfin, grand tour qui nous fait passer par le plus grand lac de la région (ici Mous’ et moi en mode TBG avouez quand-même que y’a pire comme décor) :

Les différents Rios (qui en hiver n’ont pas beaucoup d’eau, mais quand les barages s’ouvrent pendant la sécheresse de l’été, leur niveau monte d’un coup, et en trente secondes le rio de 20cm de profondeur se transforme en une rivière de 6m de large avec une débit pas possible : bien sûr, y’a des morts tous les ans, mais ça n’a pas l’air d’émouvoir grand monde. Les Argentins ont un curieux sens du danger.

Le rio n°5, le San Roque je crois, version hivernale.

On termine le périple par une halte à la Villa General Belgrano, petite ville fondée par des Allemands réfugiés des deux guerres mondiales : résultat on a l’impression de se trouver en plein tyrol, chalets en bois, chopes de bière de 1L en vente dans tous les magasins, orchestre bavarois et bonhomme en pain d’épice tout droit échappé de Shrek. On peut même manger du goulash au Der rote Hirsch (le Cerf Rouge me semble-t-il, vu le gros machin en papier maché qui tronait devant le restau ; d’ailleurs enquête faite, des cerfs, y’en a pas en Argentine). On est un peu choqué quand-même devant les tee-shirt au logo de la Luftwaffe, cocarde, drapeau militaire, aigle aux ailes déployées, etc., et même un truc qui ressemble quand-même furieusement à une croix gammée, je vous laisse juger :

Bref, le paradis d’Alex, et un bled qui nous a laissés un peu perplexes.

Retour à la nuit tombée, j’ai l’impression d’être la seule à pas comater dans le bus. Du coup notre guide m’explique plein de trucs sur l’industrie de la région (première productrice de voitures d’Amérique du Sud, j’dis ça pour Citrus :p), et les problèmes de pauvreté (Cordoba est une des régions les plus riches d’Argentine, mais comme partout ici, les baraques immenses cotoient les favellas en tôle ondulée, et ça fait bizarre).

On retourne faire un tour dans Cordoba de nuit, et notamment au Paseo del Buen Pastor : une sorte de galerie d’art avec des cafés bibliothèques, et surtout un grand bassin avec des jets d’eau et des spectacles sons et lumières toutes les heures de 20h à 23h… Yann Tiersen, Vivaldi, Queen… c’est vraiment énorme ; le petit plus de la soirée : toutes les jeunes filles fêtant leurs 15 et 18 ans qui se pavanent dans des robes de princesse et se font mitrailler par des photographes professionnels : Aurélie et moi on critique, Mouss et Nico matent… et critiquent aussi au final, bref, c’est rigolo. On teste les milkshakes cordobéens, qui sont presque aussi bons que ceux de Mendoza.

Mamaaaaaaaaa, ouuuuuuuuhhhhh, I didn't mean to make you cryyyyyyyy...

Cette nuit-là on est réveillés par des Anglais qu’ont pas compris qu’ils étaient pas tout seuls ; Mouss’ leur a gueulé dessus, et l’un d’eux lui a fait une grande déclaration d’amitié. Déjà un Anglais, c’est bizarre, mais un Anglais bourré… Bref.

Dimanche, visite de Cordoba: le grand Parque Sarmiento, qui est en réalité une grande étendue d’herbe à moitié desséchée avec une île et trois arbres perdus au milieu.

La Isla Encatada. Rien que ça.

Et puis la Cathédrale, qui a quand-même grave de la gueule, même que j’ai fait un tour à la messe (les autres, ces païens, ils sont restés dehors). Comme elle est juste à côté du Buen Pastor, ça en fait en gros le centre culturel de la ville.

El Paseo del Buen Pastor, avec son bassin et ses jets d'eau, et la Cathédrale de Cordoba en arrière-plan.

On passe un certain temps dans le magnifique marché artisanal, où Mouss s’achète une ceinture de cow-boy, et on retourne prendre le car pour revenir de nuit à Mendoza. Note : le film était moins pourri (Ocean’s 12), mais j’ai perdu mon lecteur MP3, trop dégoutée.

M’enfin, Cordoba c’est zouli, et on a quand-même passé un bon week-end. Et j’ai oublié plein de trucs, le souffleur de verre, le ptit chat du resto du Lac Molinos, les ronflements de Nico, et les DVD du Backpackers. Mais on peut pas tout avoir. Vous aurez noté qu’encore une fois, y’a pas beaucoup de nuages. En un mois et demi, on n’a toujours vu qu’une seule fois la pluie, et encore, elle a pas duré longtemps. Brestois, on pense à vous

Aujourd’hui, nous vous parlerons de l’Aconcagua, ce monument de montagne qui domine la cordillière des Andes (avec deux « i », 1 200 000 résultats sur google, 1 seul « i », 200 000 résultats -> 2 « i », merci google) et les rocheuses d’Amérique du Nord avec une hauteur de 6962m, une paille pour les andinistes (hé oui, l’alpinisme c’est pour les européens) aguerris que nous sommes!

Nous sommes donc partis hier matin, 7h, en bus pour l’Aconcagua. Déjà là, admirez l’exploit : on ne se lève jamais avant 10h, et encore avec difficultés. On continue donc notre nuit de sommeil dans le bus, ce qui est une erreur, comme vous le verrez à la fin de l’article.

Une heure avant l’arrivée, on se réveille. Et on se rend compte que décidément, la Cordillière, c’est pas les Pyrénées, parce qu’ils n’ont pas le Pic du Canigou. Et aussi parce que la couleur, la hauteur, la taille n’ont rien à voir. La couleur est très variables, y compris sur un même pic : souvent rouge, ou brun foncé, parfois vert, ou blanc.

Différentes couches sédimentaires visibles à la surface

La tecktonik des plaques illustrée sur la partie droite. La neige illustrée sur le reste.

Le petit village de Puente del Inca

Vous pouvez déjà voir qu’il n’y a pas de nuages. C’est une caractéristique de la région de Mendoza, et des régions à l’Est de la Cordillière : celle-ci bloque tous les nuages en provenance du Chili, ce qui fait que le climat de ce côté ci est très très sec. Il n’y a donc presque pas d’arbres, beaucoup de buissons et quelques touffes d’herbe.

Ceci étant, nous avançons en bus, direction Puente Del Inca, à partir duquel il faut marcher jusqu’au Parque Provincial del Aconcagua. Chemin faisant, nous rencontrons des stations de ski, avec parfois deux pistes seulement et un tire-fesse, et la fameuse station Las Penitentes, où nous irons plus tard. On finit par arriver à Puente del Inca, un pont naturel formé a partir de sédiments rocheux et de souffre, provenant de la rivière et de la source juste contre.

Puente del Inca, avec la source d'eau chaude soufrée

Pour les touristes, les locaux font tremper des objets dans l’eau, qui finissent par se recouvrir de souffre et se solidifient. Il y a ainsi des cendriers, des petites statues, des chaussures…

Après avoir acheté des sandwich Milanesa (viande panée, architypique de l’argentine), on part pour 3km de marche le long de la route, pour aller jusqu’au parc de l’Aconcagua. Les camions (immenses, longs et bas) qui passent nous klaxonnent, nous font coucou, et vont à toute vitesse dans un sens, à deux à l’heure dans l’autre (on est en montagne, sur la route qui mène au Chili). On finit par arriver au parc, qui est payant (5$AR, soit 1€, trop la lose). Y’a de la neige, on a mis les combis de ski, on verra bien jusqu’où on peut aller avec nos chaussures

2km plus tard commence le tour du parc de l’Aconcagua. On part les pieds dans la neige, on fait peut-être la moitié du tour en suivant les traces des précédants randonneurs, on s’arrete pour faire des photos, des vidéos et tout ca, et on arrive au point de vue.

Le point de vue sur l'Aconcagua (le machin avec du vent, derrière popo)

Vu qu’on ne pouvait pas aller plus loin, sauf en raquettes, on s’est arrêtés là, et on a fait demi-tour, mais on ne s’avoue pas vaincus! On reviendra au printemps, quand il y aura des arbres et de la verdure, et on tentera ptet même l’escalade! Parce que nous, on est des oufs!

En vrac, quelques photos pour vous faire un peu baver

Mon coeur fait de la luge, avec une dédicace à lao derrière

Parce que je suis un artiste de la photo...

Car j'étais sur la neige toute la sainte journée...

Nous trois, qu'on est trop beau, et que derrière c'est pas dégueu non plus!

Voilou!!! Pour les amateurs, y’en a d’autres sur facebook..

vous ne rêvez pas, je vais bien poster mon 2e (ou 3e, déjà?) article sur Enibien! A côté de ça j’ai un truc papier, mais bon, à vous faire passer c’est pas top pratique. Tous les mots en couleur sont à prononcer avec un poncho, un sombrero, un lama (petite-blague-privée : vous pouvez prendre Lao)et l’accent espagnol.

Nous trois, en Argentine.

Llegada : le 31 du mois d’août…ah non c’est pas ça. On est donc arrivés à l’aéroport d’Ezeiza le vendredi matin, 8h05. On part en taxi direction Buenos Aires et la famille du parrain de Nano (Franck et Lucila). Leur fille nous accueille très timidement, on dépose les gros bagages, on se fait trois petits sacs à dos et on part pour le centre ville, en se disant au choix on va a Iguazu pour le samedi ou on squatte une auberge à Baires. La fille (du bédouin) de l’office de tourisme nous indique la marche à suivre pour aller à Iguazu, nous parle de La vie en rose d’Edith Piaf et est pas mal gaulée du tout. il est 12h06, nous pensons à Catherine, puis à aller manger et à prendre le bus qui part à 14h15.

Les bus qui font des longs trajets, là-bas, c’est vraiment Awesome. le fauteuil est super grand, s’incline presque à l’horizontale, on te sert à manger, y’a un serveur qui est là si t’as besoin de quelque chose, t’as une petite couverture et un petit oreiller, y’a des clips des années 70 qui passent et des films culturels pour découvrir les richesses de l’Argentine (Behind Ennemy Lines, Un Flic à Miami, Bande de Sauvages,…).

On arrive à Puerto Iguazu le matin à 7h30 (soit environ beaucoup d’heures de bus, mais au moins on a fait dodo, ca a un peu cassé le décalage horaire), on se mange un petit déj à la gare routière et on part à nouveau en bus, mais un truc beaucoup plus classique cette fois, le bibus argentin. On fini par arriver aux Cataratas de Iguazu.

Plan du parc, avec un petit train qui amène vers les principaux circuits

De la verdure, de la terre rouge, un ciel bleu qui n’en finit pas, des coaties, des touristes aussi, et enfin de l’eau. Un gros gros paquet d’eau. Raconter, ca sert pas à grand chose pour le coup (ben en fait, tu vois, alors, c’est de l’eau, et elle coule à cause de la gravité et de la rotondité aléatoire de la terre, et puis voilà, donc des fois, ben ca fait les Chutes d’Iguazu.), mais des images c’est mieux, alors on va mettre des images. Disons simplement que le débit est énorme.

Non popo, c'est pas la fumée d'un feu..

Un tout petit bout de Garganta del Diablo

Des allures de forêt vierge, et des arc-en-ciel partout

D'un côté ça a l'air calme et paisible

De l'autre, une grosse gamelle en perspective

Un coatie, un peu paumé. Certains sont noirs comme celui-là, d'autre roux. Tous passent leur temps à chercher à manger.

Une vue d'ensemble, même si y'a pas tout.

Regardez la taille des bonhommes sur le côté...et y'a des ballades en bateau pour aller en dessous :s

Copain? ça dépend, t'as de la bouffe?

Après Iguazu, on a fait le trajet retour en bus à nouveau, soit au final 8000 bornes en avion, puis 2000 en bus, pour un total avoisinant les 13+17+17=47 heures de voyage, en deux jours et demi (=60h). Je sais pas vous, mais moi, j’étais fatigué. On est donc revenus chez Franck et Lucila, qui nous ont proposé de squatter la nuit chez eux après avoir pris l’apéro et mangé une pizza avec eux. Les pizzas, c’est pas du tout comme ici. C’est gigantesque niveau surfacique, pis niveau dosage aussi, et leur fromage a pas de goût. Bref. On a passé la journée suivante (le lundi, donc, si vous suivez toujours) à Buenos Aires à faire du tourisme (la plus large avenue du monde, 125m! presque un terrain de foot!!!!!), et le soir on a pris un bus pour aller à Mendoza, 1200 bornes de béatitude dans des fauteuils en cuir, dont 1h de trajet où on était 4 dans le bus, Piour, Popo, Gaypotama et moi. pis le chauffeur et le serveur.

Because I'm tout seul...il n'y a personne beside me

Arrivés à Mendoza, ça a été un peu la galère, pour aller à l’UNCuyo, trouver la fac d’ingénierie, réussir à discuter avec Hugo Martinez, notre responsable (très très gentil, mais comme le dit sa secrétaire Maria Inez, il est un peu dans la lune des fois…). Bref. Il finit par nous amener à un appart provisoire, vu que l’officiel est pour l’instant squatté pour une durée indéterminée. On dort donc à trois dans un appart où y’a qu’une chambre (un garçon, deux filles…plein de possibilités) et deux lits : devinez qui dort part terre? On passe ainsi notre première semaine à Mendoza, en allant manger à droite à gauche (un repas à 25€ pour trois, c’est un restau chic), trouver les activités à faire dans les environs, s’inscrire à l’université, rencontrer les autres étudiants, français et autres qui ne sont pas comme nous n’est-ce pââââs, galérer pour avoir de la monnaie pour le bus, trouver des cartes de bus, participer à une présentation de ce qu’on a à faire pour les visas (un bordel phénoménal) et ce genre de choses.

Nous sommes vendredi, j’ai pris ma première charge hier, j’ai pas fait semblant de vomir et je vous aime.

Malgré le monde, rapporté à la surface des jardins, la visite s’est bien passée! Nous avons pu observer les magnifiques fontaines, agrémentée par de la musique d’époque. Tout le jardin est sonorisé! Impressionnant.

Le clou du pestacle: Le bassin de Neptune fonctionnant 10 min à la fin de la journée (2000m³ d’eau utilisés!)

Nous attendons maintenant l’hiver pour visiter l’intérieur du Château!